Visitare l’Umbria significa intraprendere un viaggio attraverso i secoli, dove ogni pietra sussurra storie antiche e ogni facciata racchiude un frammento d’eternità. Tra vicoli lastricati che si snodano come fili di memoria, piazze raccolte che custodiscono l’eco di epoche lontane e colline punteggiate di borghi senza tempo, vi troverete immersi in un patrimonio architettonico che attraversa ere e stili: dalle severe e maestose architetture medievali, emblema di fede e potere, ai palazzi rinascimentali permeati di eleganza e mecenatismo, fino alle chiese barocche, sontuose e teatrali, che ancora oggi incantano per la loro ricchezza scenografica.
In queste righe vi porteremo alla scoperta di edifici che non sono soltanto monumenti, ma autentici narratori di una storia complessa e stratificata, capaci di rivelare l’anima più genuina dell’Umbria. Ogni portale, ogni arco, ogni affresco diventa una soglia aperta su epoche lontane, un invito a fermarvi, osservare e lasciarvi avvolgere dal fascino del tempo che fu.
Varcare le porte di Santa Croce della Foce, a Gubbio, significa addentrarsi in un intreccio di secoli, di arte e di fede, dove ogni pietra e ogni ornamento raccontano una storia antica, sospesa tra devozione popolare e magnificenza artistica. Situata poco oltre Porta Metauro, questa chiesa, nata nel XIII secolo su una preesistente cappella, si presenta come un raffinato palinsesto architettonico in cui il rigore medievale e la sobrietà rinascimentale lasciano spazio, all’interno, a un’esuberanza barocca dal forte impatto scenografico.
Ciò che colpisce fin dal primo sguardo è il delicato equilibrio tra l’essenzialità della facciata e la ricchezza sorprendente degli interni, plasmati tra XVI e XVII secolo per accogliere stucchi, soffitti lignei a cassettoni dorati e opere pittoriche di pregio. La navata unica, dominata dalla calda luce che filtra dai finestroni laterali, rivela un soffitto intagliato dai maestri Casali e ornato dai dipinti di Federico Zoi e G.B. Michelini, mentre l’arco trionfale, avvolto da stucchi settecenteschi, accompagna lo sguardo verso il presbiterio, dove la solennità si fa teatro sacro.
Cuore pulsante della chiesa è l’altare maggiore, impreziosito dall’opera di Carlo Magistretti e Domenico Valli, che custodisce le statue lignee del Cristo Morto e della Madonna Addolorata: icone di una devozione profonda, portate in processione ogni Venerdì Santo durante la celebre Processione del Cristo Morto, rito antico che trasforma le vie di Gubbio in un palcoscenico di fede e mistero. Lungo le pareti laterali, si trovano altre inestimabili opere: tra queste, lo stendardo cinquecentesco "Adorazione della Croce" di Pietro Paolo Baldinacci e del suo allievo Silvio.
Ma Santa Croce della Foce non è soltanto un luogo di culto: è una testimonianza viva di come la città abbia saputo intrecciare la propria storia religiosa con quella sociale, diventando sede della confraternita più antica di Gubbio e punto di riferimento per riti, restauri e rinascite comunitarie. Dopo un lungo periodo di chiusura, la chiesa è tornata a splendere grazie a un sapiente restauro, sostenuto con passione dalla cittadinanza e dalle istituzioni, che ne ha restituito l’antico splendore e riaperto le sue porte.
Nel cuore rinascimentale di Città di Castello, si erge il Palazzo Vitelli alla Cannoniera, una maestosa testimonianza del gusto, dell’ambizione e della raffinata cultura di una delle famiglie più influenti dell’Umbria cinquecentesca. Costruito tra il 1521 e il 1545, in occasione delle nozze tra Alessandro Vitelli e Paola Rossi, il palazzo fu concepito non solo come residenza, ma come manifesto di prestigio e potere.
Il suo nome, “Cannoniera”, evoca l’originaria funzione dell’area, un tempo destinata a deposito di artiglieria: un retaggio che racconta l’anima bellica dei Vitelli, condottieri e strateghi, capaci però di trasformare la forza delle armi in un raffinato mecenatismo artistico. La facciata che si affaccia sul giardino è un capolavoro di sobria eleganza: una tela di pietra e graffito, progettata da Giorgio Vasari e realizzata da Cristoforo Gherardi, detto “Il Doceno”, che trasforma l’architettura in narrazione, popolandola di motivi allegorici e richiami mitologici.
Varcata la soglia, si accede a un mondo in cui il Rinascimento si offre in tutta la sua ricchezza intellettuale e visiva. Gli ambienti del piano nobile si aprono come pagine di un poema dipinto: affreschi di Gherardi e Cola dell’Amatrice raccontano miti antichi, allegorie d’amore, simboli di potere militare e scene celebrative che dialogano con la luce filtrata dalle ampie finestre. Persino lo scalone monumentale diventa scena teatrale: qui le Muse delle Arti accolgono il visitatore, e Clio, adagiata su un cigno, sembra invitarci a leggere la storia non solo come cronaca, ma come eredità viva.
Oggi il palazzo ospita la Pinacoteca Comunale, cuore culturale della città, scrigno di tesori che spaziano dal Medioevo al Barocco. Qui si incontrano maestri come Raffaello, Luca Signorelli, Pomarancio e il Maestro di Città di Castello. Tra sarcofagi dorati, mobili seicenteschi e pale d’altare salvate da chiese e conventi scomparsi, ogni sala diventa una stanza della memoria, un frammento di identità civica restituito alla collettività grazie anche alla lungimiranza di Elia Volpi, che nel 1912 donò alla città una parte importante di queste collezioni.
Negli ultimi anni, un attento intervento di restauro ha restituito vigore e leggibilità agli spazi, coniugando la tutela della bellezza con una visione più moderna della fruizione museale. Passeggiare oggi tra queste stanze significa percorrere cinque secoli di storia: dal clangore delle armi alla raffinatezza dei saloni affrescati, dalle vicende dinastiche alla rinascita culturale di una città che, proprio grazie a luoghi come questo, continua a custodire e rinnovare la propria identità.
Maestosa e solenne, la Rocca Albornoziana si erge sul Colle di Sant’Elia come una sentinella eterna che veglia su Spoleto e sulla valle della Nera. Edificata a partire dal 1359 su volontà del cardinale Egidio Albornoz, fu concepita non solo come baluardo militare, ma come strumento politico: un simbolo tangibile del ritorno dell’autorità papale in Umbria dopo la parentesi avignonese.
Il complesso, racchiuso entro poderose mura scandite da sei torri quadrangolari, custodisce due anime distinte ma complementari: il severo Cortile delle Armi, cuore operativo della guarnigione, e il più raffinato Cortile d’Onore, con il suo elegante pozzo esagonale e i loggiati che parlano di incontri diplomatici, banchetti e vita di corte. Camminare tra questi spazi significa attraversare le epoche, percependo come la Rocca sia stata al tempo stesso fortezza, residenza papale, carcere e oggi, infine, custode di cultura.
Tra le sale più affascinanti spicca la Camera Pinta, un ambiente intimo e sorprendente, affrescato tra XIV e XV secolo con scene di vita cortese e cavalleresca: cavalieri, dame e simboli allegorici si affacciano ancora oggi sulle pareti, offrendo uno squarcio vivissimo su un Medioevo che sapeva essere anche elegante e narrativo. E nella possente torre principale, detta Torre della Spiritata, aleggia la leggenda di presenze inquietanti e memorie sospese: si racconta persino che Lucrezia Borgia vi soggiornò come reggente nel 1499.
Nel corso dei secoli, la Rocca ha cambiato volto e funzione: divenne carcere nel 1817 e rimase tale fino al Novecento, prima di essere restituita a Spoleto come luogo di memoria e cultura. Oggi ospita il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, che raccoglie reperti dal IV al XV secolo, testimonianza preziosa di una terra di confine e di passaggio, sempre contesa, sempre viva.
E se la storia si respira tra le sue sale, è all’esterno che la Rocca regala forse il suo incanto più grande: il Giro della Rocca, un percorso che cinge la fortezza, offre vedute mozzafiato sulla città, sul Ponte delle Torri e sulla campagna spoletina, fino a perdersi nella morbida linea dei monti. Al tramonto, la pietra si tinge d’oro e la Rocca sembra tornare viva, come se le voci dei secoli tornassero a sfiorare le sue mura.
Il Quotidiano Online dell'Ateneo
Niccolò Cusano
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